Sur les routes de nos rêves

La serrure est bien arrivée mais nous restons quelques jours de plus à San Miguel, pour....... en fait on a pas vraiment envie de partir car on y est très bien. On en profite pour soigner la crève d'Hélène qui s'est réveillée, je joue au tennis ,on rigole avec Connie et Marc que nous avons retrouvé ici après s'être connus à Teotihuacan, on va au spectacle et de plus c'est croissants chaque matin.... alors. En bonus quelques photos de plus de cette belle ville.

Après un court voyage de 200 km entièrement sur voies rapides ( et payantes) nous sommes arrivés à San Miguel de Allende dimanche passé. Les paysages traversés sont complètement différents de ceux des jours précédents, nous restons pratiquement à une altitude proche de 2000 m et ce ne sont que lacs et cultures, à part les 40 premiers km beaucoup plus secs.

San Miguel est une magnifique petite ville coloniale, (une de plus direz vous) assez particulière dans le sens qu'une grande quantité d'expatriés pour la plupart US vivent ici avec tout ce que cela signifie. Super marchés très bien achalandés, boutiques chicos et très bon restaurants. Elle bénéficie d'un climat agréable, d'une lumière splendide et d'une foultitude d'événements artistiques. C'est un vrai plaisir de se promener dans ses rues pavées, au milieu des bâtiments colorés. Elle doit son nom complet au fait qu'elle est le lieu de naissance de Ignacio Allende, chef révolutionnaire mexicains exécutés par les espagnols.

Nous sommes installés dans un camping/tennis, (ce qui n'est pas pour me déplaire, bien au contraire), depuis maintenant cinq jours et y resterons en principe jusqu'à mardi prochain, devant attendre une nouvelle serrure du bus envoyée par mon fils.

Super resto, tenu par une zurichoise et un mexicain

Après avoir passé le 31 décembre avec 2 familles mexicaines qui ont gentiment invité les 2 esseulés que nous étions dans le jardin d'un hôtel ou nous bivouaquions, nous nous sommes dirigés tout d'abord plein nord pour aller se baigner dans les eaux thermales de Los Azufres et ensuite cap à l'ouest pour visiter le Michoacan, région occidentale du plateau central.

Le paysage reste à peu près le même que celui qui nous a mené à Valle Bravo, nous passons d'une vallée à l'autre, en variant les altitudes entre 1800 et 3000 mètres. Paysages assez secs en basse altitude (en-dessous de 2000m) et devenant très vert dès que la route monte. C'est un Mexique que nous n'imaginions pas et c'est juste superbe.

La première des perles est la ville de Patzcuaro, une ville “indienne” poumon commercial pour les artisants des villages environnants qui viennent y vendre leur production. Il y a dans cette ville à l'architecture uniforme avec ses maisons en adobes blanches et rouges une ambiance particulière seulement gachée par le flot incessant des véhicules en tous genres et c'est dommage.

Elle fût entre les XIV et XV siècle la capitale des Purépechas qui s'allièrent avec les conquistadors pour lutter contre les aztèques. Pas de chance, les espagnols étaient dirigés par un capitaine d'une cruauté telle que le gouvernement colonial le rappela en Espagne. Il fut remplacé par Vasco de Quiroga qui fonda des coopératives villageoises inspirées des idéaux humaniste. Sa popularité fût telle qu'il est toujours révéré. 

Depuis notre base de Patzcuaro, où nous avons un peu glandé il faut bien l'avouer, nous nous dirigeons toujours plus à l'ouest, visiter le jardin subtropical situé en plein centre de Uruapan. C'est surprenant de voir ce jardin à cette altitude de 1600 m. On se croirait en pleine jungle. Il existe grâce au rio Cupatizo qui naît sous terre et jaillit à la surface arrosant ce jardin dans lequel l'eau est omniprésente; en se balladant on voit partout des sources jaillir qui, canalisées se jettent dans le rio.

Après cet intermède tropical nous allons retrouver de l'altitude et de la fraicheur en nous dirigeant cette fois plein est pour Morelia, deuxième des perles, capitale de la région du Michoacan et très belle réussite architecturale; à tel point que son centre colonial a été classé par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité.  Pas de camping ni de parking de resto ou d'hôtels à proximité, nous nous sommes résolus à prendre une chambre d'hôtel en plein centre historique ce que nous ne regretterons pas une minute. D'une part nous avons tous les deux un peu la crève et d'autre part nous avons choisi un hôtel charmant dans une vieille demeure. Merci Tripadvisor.

Fondée en 1541 ce fût l'une des première ville de la nouvelle Espagne appelée d'abord Valladolid. Elle fût renommée Morelia à l'indépendance du Mexique en hommage à José Maria Morelos y Pavon héros de cette indépendance. La ville ne nous a pas déçue, nous nous sommes régalés en nous promenant dans ce centre historique à l'architecture baroque complètement différente de celle de Patzcuaro, réalisé en belle pierre de taille de couleur saumon. La cathédrale en particulier est une merveille. Petits et grands restos(folie d'un soir), visite de musées et d'églises et flanneries le nez au vent ont occupés les 2 jours que nous y avons passé.

Cathédrale et ses 2 tours de 70m

 L'aqueduc de 3.8 km

 Ballade en ville

Une expo d'art contemporain du Michoacan dans le magnifique Palacio Clavijero, siège de l'ancienne école Jésuite avant leur expulsion du nouveau continent

Après la folie de Mexico, retour à la nature pour aller 80 km à l'ouest observer les sites d'hivernage des papillons monarques dans l'état du Michoacán.

Ces papillons viennent pour la plus grande part des grands lacs à la frontière US/Canada en effectuant un voyage de..... 4500 km. Ils migrent à la fin de l'été pour arriver sur les différents sites au mois de novembre après un voyage de trois mois. Ils repartiront au mois de mars. Pendant les voyages et l'hivernage au Mexique ils se reproduisent sur plusieurs générations, si bien que c'est la neuvième qui se retrouvera au point de départ.

Notre déplacement s'effectue sur le plateau central mexicain à une altitude moyenne de 2000 m, ce qui ne nous empêche pas de passer par des cols culminant à 3000 m. Le paysage est très varié et dépend bien entendu de l'altitude. Assez sec en dessous des 2000 m il devient très vert entre 2000 et 2500 m, altitudes de paturages, de cultures et de forêts de feuillus. Au dessus commence le règne des conifères. On se croirait dans les alpes européennes, mais 1000 m plus haut.. Le paysage est tourmenté et superbe, collines et vallées s'entremêlent dans tous les sens.

Nous avons porté notre choix sur le site situé près de Valle Bravo, un peu moins important et encore un peu méconnu. Les autres sites étant envahis par les touristes surtout à cette période de vacances mexicaines, choix que nous ne regretterons pas.

Valle Bravo est une superbe petite ville de villégiature pour les chicos de Mexico malheureusement envahie de voitures à cette période de l'année. Elle est située à 1800 m d'altitude au bord du lac artificiel Avandaro. Elle rappelle un peu les lacs du nord de l'Italie. Il faudrait pour l'apprécier pleinement venir la visiter hors vacances mexicaines.

La visite du site d'hivernage des papillons se mérite, il faut d'abord monter en voiture à 2700 m à l'entrée de la réserve, puis monter encore de 500 m, soit à cheval, soit à pieds pour arriver sur le le site.Il semble que ces papillons aiment l'altitude. Plus l'on monte, plus les papillons apparaissent, timidement au début, puis de plus en plus nombreux à partir de 3000. Au-dessus c'est du cinémascope, des papillons par miliers, certains dormants encore en grappes sur les conifères, d'autres volants dans tous les sens et une grosse part se dorant au soleil, sur le sol ou sur des branches. C'est juste superbe; on passera une bonne heure à les observer et à les photographier dans tous les sens avant de redescendre et de laisser notre place aux personnes s'étant levées plus tardivement. 

 La dure montée, enfin pas pour tout le monde

Oh les coquins

Les branches ploient sous leurs poids

Après le calme de Teotihuacan, la folie de Mexico. Nous nous y sommes rendu en car et en metro car se risquer dans cette circulation et ses noeuds autoroutiers est nettement au dessus de nos modestes capacités d'européens. D'autre part y trouver un hotel avec un parking acceptant la hauteur de notre véhicule tient de la gageure.

Mexico, c'est comment dire, tout d'abord 20 millions d'habitants pour le grand Mexico lequel est tellement pollué qu'ils ont introduit des limitations de circulation par numéros de plaques. Nous nous attendions au pire et comme disent nos amis vaudois nous avons été déçu en bien. Grand ciel bleu clair pendant 3 jours. Par contre tout le reste est au delà de nos attentes, en résumé Mexico c'est:

• des banlieues sans fins grimpants les montagnes alentours

• une patinoire et une piste de ski sur la grande place !!

• une circulation dantesque sur certaines artères du centre ville à 4 ou 5 pistes dans chaque sens

• des odeurs pas toujours agréables

• des musées fabuleux

• des sculptures décorants la ville

• des quartiers modernes et historiques parfois mélangés

• des monuments magnifiques

• une énergie folle

• des rues fermées à la circulation le dimanche permettant à une noria de cyclistes de pratiquer leur sport sans dangers

• des magasins ouverts tous les jours du matin à tard le soir

• plus bien sur tout le reste que nous n'avons pas eu le temps de visiter

Voilà et comme d'hab je vous livre le reste en photos et pour une fois pas de blabla sur l'histoire de la cité.

Le palais des beaux arts

Sculptures de rues

Monument de la révolution

Les extraordinaires fresques murales de Diego Rivera racontant l'histoire du Mexique

Le monument de l'indépendance ressemblant curieusement à celui de la Bastille à Paris

Des véhicules curieux

Les grandes artères rendues aux cyclistes

La poste centrale de style italien

La cathédrale sur le Zocalo

Encombrement sur la piste de patinage

Le Zocalo, place de l'indépendance

Le palacio National

Une ballade sur les canaux encombrés de Xochimilco

Des banlieues qui grimpent

Des marchés pitoresques

Et nous voilà enfin à ce fameux Teotihuacan dont on entend parler depuis des semaines. C'est un site aztèque majeur situé à une bonne soixantaine de km de Mexico City et c'est tant mieux. Car quand on voit la brume grisatre au loin sur Mexico, on se dit que le site ne serait pas dans cet état s'il était situé plus près. C'est le plus grand site archéologique de toute la Méso Amérique (en gros une grande partie du Mexique et presque toute l'Amérique centrale). Son urbanisme parfait dominé par les pyramides du Soleil et de la Lune, organisé autour de son allée centale, la calzada de los Muertos, témoigne de la sophistication des aztèque. Conçues au premier siècle après J-C, elle fût édifiée jusqu'en 600 et fût incendiée, pillée par les civilisations rivales et abandonnée au VIIIe siècle. Elle compta jusquà 125'000 habitants. Ce qu'il en reste donne une idée de ce qu'elle a pû être. Le site est grandiose et montre bien comment la cité était organisée. Comme pour le Monte Alban on ne ressant pas les mêmes émotions que lors de la visite des cités situées en pleine jungle.La suite en photos.

En plein effort lors de l'ascension de la pyramide du soleil

Seul au monde,en pleine reflexion, au sommet de la pyramide du soleil

Le protecteur et ses admiratrices

La calzada de los Muertos

La pyramide de la lunel

La pyramide du soleil

Et pour terminer cette belle journée un petit réveillon avec Liliane et Alain, que nous aurions bien voulu au coin du feu, car à 2200 mètres d'altitude il ne fait pas bien chaud quand le soleil se couche, même sous les tropiques.

La route de Oaxaca à Mexico est bien longue, de sorte que nous nous arrêtons à Cholula pour passer la nuit. C'est une petite ville agréable, presque devenue la banlieue de Puebla qui est elle une ville de de presque 2 millions d'habitants. Elle est connue pour sa pyramide qui serait la plus grande jamais construite. Laissée à l'abandon depuis des siècles la nature y a reconquis ses droits et elle ressemble plus à une coline qu'a une pyramide. Elle est coiffée d'une église que les espagnols auraient construit sans savoir qu'il y avait en dessous un temple païen. Les archéologues ont creusé 8km de tunnels pour avoir accès aux différents niveaux. On commence la visite en passant une bonne centaines de mètres dans lesdits tunnels.

Elle est également connue par un des fait d'armes de Cortès qui aidé par ses alliés Tlaxcaltèques a massacrés 6000 Aztèques en une journée..... sans commentaires.

Comme église, vous préférez ceci....

....ou cela

La place centrale

La Pyramide...

...avec son tunnel d'accès intérieur

Il y a tellement de choses à voir et à faire dans les montagnes autour de Oaxaca, lui même situé à la jonction de trois vallées, qu'il nous a fallut faire un choix.

Nous avons commencé notre virée par la visite de Teotitlan, bourgade de tisserands dont la tradition du tissage remonte à l'époque préhispanique quand Teotitlan devait payer un tribut aux Aztèques sous forme de tissus. Le village en lui-même n'a rien de particulier à part peut être son église, mais ce qui est surprenant c'est que dans pratiquement chaque maison il y a un ou plusieurs métiers à tisser. En principe les artisans ont recours aux teintures ancestrales, mais il semble que certains tisserands commencent à utiliser les teintures synthétiques bien moins chères mais beaucoup plus nocives. Nous avons bien entendu visité un de ces ateliers et sommes repartis avec 2 tapis et moins de sous dans le porte-monnaie. 

Nous sommes ensuite montés dans les pueblos mancomunados, une communauté zapotèque de 8 villages situés entre 2000 et 3200 m d'altitude. Ces pueblos zopotèques mettent en commun depuis des siècles les ressources naturelles et partagent les profits générés entre autre par l'exploitation forestière.Ils se tournent depuis quelque temps vers l'écotourisme afin d'enrayer leurs difficultés économiques et le déclin de leur population. Nous y avons passé 2 jours magnifiques en faisant de belles ballades dans des paysages de forêts assez semblables à celles de nos alpes à 1500 m d'altitude sauf que nous étions au-dessus de 3000 m. Le rappel que nous étions quand même sous les tropiques est la profusion de plantes grasses géantes au milieu des épiceas et autres pins divers. Le soir de supers bivouacs seul au monde à 3000 m. Le dernier matin nous avons levé le camp à 6h30 car la pluie et la tempête menacait de transformer les pistes en redoutables tobogans.

Nous avons passé la dernière journée à visiter Mitla un ancien centre religieux zapotèques datant de 3 siècles avant la conquête espagnole où les dignitaires pratiquaient les sacrifices humains. Ce site a ceci de particulier qu'il se situe pratiquement au milieu de la cité moderne. Les conquistadors, pour bien montrer qu'ils étaient les plus forts, ont construit une immense église sur l'un des temples zapotèques. D'autre part, aucune représentation humaine ou animale sur les frises et bas reliefs, mais seulement 14 motifs géométriques représentants les divers éléments, que l'on retrouve par ailleurs sur énormément de tapis à Teotitlan.

Nous concluons cette virée par la visite de Hierve El Agua dont les sources minérales jaillissent dans les bassins situés en haut des falaises.Elles s'écoulent ensuite le long de ces falaises pour créer des formations ayant l'apparences de cascades gelées, alors qu'en fait elles se cristallisent en formant des stalactites superbes. L'endroit est magnifique, on peut seulemet regetter que les touristes puissent se baigner dans ces bassins naturels aux risques évident de les détériorer.

Un dernier bivouac sur le site et demain retour à Oaxaca pour repartir ensuite sur Mexico City et Teotihuacan y passer les fêtes.

Le même endroit au petit matin sans la foule des touristes

Oui Alain( il reconnaitra) je sais, mais je n'en ai mis qu'une.

Nous ne pouvons quitter notre bivouac chez Leane et Calvin, un couple canadien charmant et serviable établi à El Tule à 10 km de Oaxaca sans mentionner la curiosité de cette petite ville, à savoir un arbre géant vieux dit-on de plus de 2'000 ans et de 14 m de diamètre et qui serait le plus vieux du monde.

Tout d'abord je dirai que cette ville au centre colonial se mérite. Les 150 premier km depuis la côte ne sont qu'une suite ininterrompue de virages plus serrés les uns que les autres. J'ai pas vraiment calculé, mais je pense que notre moyenne s'est située vers les 40 km/h. On monte très vite à 2600 m pour redescendre ensuite à 1500 m, l'altitude de la ville.

Son nom provient du nom aztèque Huaxyacac signifiant dans le nez de la courge.

Comme toute ces villes construites par les conquistadors au début du 16ème siècle, elle possède un magnifique centre colonial où il fait bon flanner le nez au vent, et se laisser guider par son inspiration tout au long de ces rues piétonnes. (à la mexicaine).

C'est sur la place centrale, le Zocalo, à l'ombre des grands arbres et des arcades qu'il fait bon s'installer pour boire un verre et regarder vivre la ville. C'est aussi le lieu préféré des habitants pour manifester.

C'est aussi la ville où fût élevé Benito Juarez,né dans un vilage zapotèque des environs. C'est un des rares héros nationaux mexicains à la réputations sans taches. Il fut président de la république de1861 à 1872 avec une interruption de 2 ans due l'envahissement du pays par les troupes françaises de Napoléon III. Le reste, comme d'hab je vous le livre en photos.

Le magnifique couvent Sant Domingo, fondé par les Dominicains qui furent les seuls de par leurs voeuxà protéger les indiens 

Nous avons aussi cédé à la tentation culturelle et visité l'ancienne capitale zapotèque de Monte Alban perchée à 400 m au dessus de la ville sur le mont éponyme.Cette cité fondée en 500 ans avant J-C, fût la première au Mexique à utiliser l'écriture et un calendrier écrit.Elle fût lentement abandonnée entre les années 700 et 950 et tomba en ruine. Les raisons comme pour beaucoup de cités mayas sont inconnues. Même si le site est intéressant, ce n'est pas la cité précolombienne qui nous a le plus fasciné.

Ils procédaient déjà à des trèpanations

Un drôle de coco disais-je, la bonne soixantaine, mince comme un fil, un rien dégingandé, aimant certainement la bière et le reste. Vivant au Mexique depuis 40 ans et marié, maqué, ( on s'en fiche) avec une mexicaine charmante et régnant sur une magnifique propriété plantée de cocotiers et d'arbre fruitiers. C'est dans ce havre de paix que nous nous sommes arrêtés 3 jours. Quand on lui demande s'il a de la bière ou des apéros, il répond qu'il a tout bu et si l'on veut manger, il dit qu'il a pas trop envie et que sa femme ne sait pas cuisiner. Mais très sympa, plein d'humour et serviable.

C'est quand même sur ces indications que nous sommes allés à la “bouche du ciel” un passage de mer rejoignant la lagune. Malgré la chaleur, la végétation reste luxuriante.

Puis le jour d'après visite d'un centre de protection des tortues.

Dans ce centre, les opérateurs récupèrent les œufs de tortues que ces dernières enterrent dans le sol la nuit, (environ 70 par tortues). Ces œufs sont ensuite ré-enterrés dans un endroit à l'abri des prédateurs. Et 45 jour plus tard les petites tortues cassent leur coquilles et remontent à la surface. Elles sont alors récupérées par le personnel qui tous les 2 ou 3 jours en relâche sur le sable par centaines.

Nous avons eu la chance d'assister à un de ces lâchers et c'est super impressionnant de voir tous ces bébés tortues âgés de 1 à 2 jours essayer de regagner la mer. Ils ne les lâchent pas directement dans l'eau mais à environ 5 mètres pour qu'elles puissent “s'imprégner” de l'endroit et y revenir entre 5 à 8 ans plus tard. Sur les 200 bébés relâchés ce soir là, seuls 1 ou 2 reviendront; les autres étant victimes de tous les prédateurs rencontrés au cour de leurs pérégrinations.

Prêtent pour la grande aventure

Allez, allez on y va

 on se dépêche

Les petites dernières sous le soleil couchant

 Nous quittons Puerto Arista pour remonter la côte du Pacifique sur 500 km. La chaleur devient très difficilement supportable apportée par un vent du nord (eh oui) de plus en plus violent et la végétation elle de plus en plus sèche. Nous traversons alors une zone d'éoliennes s’étendant sur plus de 10 km et en comportant plusieurs milliers. Incroyable cette forêt discontinue de moulins géants.

Et quand je pense que chez nous c'est la révolution chaque fois que l'on veut en “planter” une, ça laisse rêveur. Le soir bivouac dans un camp de surfeurs sans aucun de ceux-ci, c'est pas la saison, tenu par une communauté. Soirée sympa à nouveau seul au monde. Dès la nuit tombée le vent rend la chaleur supportable.

On continue de remonter la côte pour atterrir finalement à Zipolite dans un rancho luxueux situé à distance de la plage, conséquence pas de vent et une chaleur humide. La piscine et les douches multiples nous rendent le coin supportable si bien que nous y passons 2 nuits. (De trop me dit ma belle). Comme je tiens quand même à passer quelques jours de plages à glander je la convainc avec la promesse d'aller à l'hôtel. Nous allons trouver notre bonheur à San Agustinillo, petit bled charmant, bien loin des grandes stations où nous allons passer 3 jours super agréables. Au programme, course le matin sur la plage, petites bouffes et lectures avec comme point d'orgue une sortie en bateau pour aller voir des dauphins et les tortues.

Qu'est ce que tu fais là toi

Encore un, mais c'est si beau

Noël se prépare partout

jusqu'à 22 heures de copulation, eh oui....

Tu m'attends toi, STP

Les 22 heures lui ont pas suffit, encore des caresses